明清挽袖考略——伦理教化下的服从与僭越

• 作者: 黄乔宇 刘瑞璞
• 来源期刊: 丝绸
• 关键词: 明清 女服挽袖 女性教育 宗族文化 民族融合
• 年，卷（期）: 2021,（3）
• 所属期刊栏目: 历史与文化|History and Culture
• 页码范围: 90-97
• 页数: 8页
• 分类号: TS941.12|K892.23
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.03.015

摘要

挽袖是缝缀于女服衣袖的缘饰,其在明清时期的传承发展中先后被多个民族、不同阶级所使用,并逐渐礼化.文章诉诸跨学科史学法、比较史学法和定量研究法等分析后发现,挽袖前身为元明时期百姓起居时用的"素地宽褾",至明末"锦绣宽褾"成为妇行教化普及的载体,燕居女服舒挽共制格局形成.清初服制正统改弦更张,但民间女服被视为琐屑家事,只有谕令而不立典章.数代太平盛世后,"锦绣宽褾"被汉人商品化、礼服化,再度风靡社会.直至清代嘉庆的"秀女汉妆"事件,才引发朝堂震悚,随后道光帝在规劝旧俗回归同时,又于宫廷内悄然实行内廷命妇便服改制,将汉式缘袖与满女袍服杂糅,后于同治初年定名"挽袖",载入御制清档.清末,慈禧的照片外交又使得"挽袖"远扬欧美,再度成为封建伦理蚁溃的隐寓.明清挽袖在从俗浮沉中吸纳了各阶级艺术与各民族文化,终得封建伦理正视,其发展是中华服饰历尽朝代更迭仍一脉相承的又一历史实证.